لایی در انواع مختلف به بازار ارائه می شود. در انتخاب لایی باید دقت کرد تا ضخامت و جنس آن با پاچه هماهنگ باشد. هر کدام از آنها نیز مخصوص یک نوع پارچه یا دوخت خاص است. لایی های مورد استفاده عبارتنداز :

لایی مویی یا سوزنی :

این نوع لایی از پشم درست شده و بیشتر برای لایه کاری کت و پالتوی مردانه استفاده می شود.

 لایی چسب :

ساده‌ترین نوع لایی است که خیلی ساده و سریع روی پارچه قرار می گیرد و اتو می شود. از این رو ، زمان انجام کار را به حداقل می‌رساند. ضخامت لایی بر اساس جنس پارچه انتخاب می شود.

 لایی پارچه‌ای ارگانزا :

این لایی همان پارچه ارگانزاست که در لباس‌های ظریف استفاده می‌شود.

انواع لایی چسب  :

زانفیکس :

این نوع لایی از هر دو رو به پارچه می‌چسبد و مخصوص لبه‌های دامن، آستین و …است.

لایی چسب پارچه‌ای :

از جنس پارچه بوده و مخصوص پارچه‌های نسبتا لطیف است. توجه کنید که لایی را قبل از برش در آب بگذارید؛ زیرا معمولا مختصری آب می‌رود.

لایی چسب کاغذی :

این نوع لایی‌ها بر خلاف لایی چسب پارچه‌ای آب نمی‌رود. این لایی برای پارچه‌هایی با ضخامت متوسط استفاده می‌شود.

اندازه های مورد نیاز دامن تنگ

در این بخش اندازه های نمونه برای دوخت دامن تنگ به روش مولر را معرفی میکنیم:

1- کمر 72 سانتی متر

2- باسن کوچک 86 سانتی متر

3- باسن بزرگ 96 سانتی متر

4- قد دامن 60 سانتی متر

5- قد از کمر تا زمین ( قد از وسط جلو تا زمین 100 سانتی متر /  قد از وسط پشت تا زمین 100 سانتی متر / قد از پهلو تا زمین 101  سانتی متر همیشه بلندی پهلو 1- 1/5 سانتی متر بلندتر از بلندی جلو و پشت است.)

رسم الگوی دامن تنگ به روش مولر

ابتدا خطی به طول قد دامن از سمت چپ کاغذ رسم کنید و شروع خط را نقطه (ن) 1 بنامید.

2-1: 22-20 سانتی متر (20 برای افراد کوتاه قد، 21 برای افراد با قد متوسط و 22 برای افراد بلند قد).

3-1: قد دامن.

4-2: گونیایی با ن 2 خطی به اندازه 2/1 باسن بزرگ + 2-1 سانتی متر آزادی رسم کنید، ن 4 را به سمت پائین تا قد دامن گونیا کرده و ان را ن 5 بنامید، همچنین ن 4 را به سمت بالا 22-20 سانتی متر گونیا کرده ن 6 ینامید. ن 6 را به ن 1 و ن 5 را به ن 3 وصل کنید کادر دامن بدست می آید که خطوط بدست آمده را به ترتیب زیر نام گذاری می کنیم.

6-1: خط کمر

4-2: خط باسن بزرگ

5-3: خط پای دامن

3-1: وسط پیش یا جلو    V.M

5-6: وسط پشت    H.M

خط 4-2 را نصف کرده ن 7 بدست می‌آید، ن 7 را تا پای دامن گونیا کرده ن 8 به سمت بالا تا خط کمر گونیا کرده ن 9 بنامید.

10-9: 1 سانتی‌متر ن10 را موازی خط کمر 6-5 به چپ و راست امتداد دهید.

11-1: 1سانتی‌متر+ 2/1 کمر سپس فاصله 11-6 را اندازه بگیرید این مقدار مابه‌ التفاوت یا اختلاف 2/1 باسن + 1سانتی‌متر و 2/1 کمر + 1 سانتی‌متر است، اگر این مقدار تا 12 سانتی‌متر باشد یک پنس (ساسون) در پشت تشکیل می‌شود، ولی اگر این  مقدار بیش از 12 سانتی‌متر باشد دو پنس در پشت تشکیل می‌شود. در واقع این مقدار تفاوت را به صورت پنس در پهلو و پیش و پشت طراحی می کنیم، پنس‌ها به بدن حجم می دهندو به همین دلیل نوک پنس به برجستگی های بدن ختم می‌شوند.

پنس‌ها یا ساسون‌ها عضوهای زاویه ای شکل هستند.  که رأس را نوک پنس و ضلع های زاویه را پای پنس می نامند.

برای تعیین مقدار پنس های کمر و پیش و پشت به ترتیب  زیر عمل کنید.

                                                                                                                                                                                                                         سانتی متر     12 = 11 – 6

12 سانتی‌متر به دو قسمت 6 سانتی‌متری تقسیم می‌شود:

مقدار بدست آمده را به دو 5/3 تقسیم می‌کنیم که مقدار پنس‌ پهلوها بدست می‌آید.

                                                                                                                                                                                                                          سانتی متر      7 = 1 + 6

مقدار بدست آمده را به دو قسمت 2 سانتی‌متری(پنس پیش) و 3 سانتی‌متری(پنس پشت) تقسیم می کنیم.

                                                                                                                                                                                                                            سانتی متر    5 = 1 – 6

12-10: 5/3 سانتی‌متر به چپ ( ن 12 را به تقریبا 3/1 خط 12-1 وصل کنید خط اصلی کمر بدست می‌آید. )

13-10: 5/3 سانتی‌متر به راست ( ن 13 را به تقریبا 3/1 خط 13-1 وصل کنید خط اصلی کمر بدست می‌آید. )

14-7: 5-3 سانتی‌متر ( 3 سانتی‌متر برای افراد بلند قد، 4 سانتی‌متر برای افراد با قد متوسط و 5 سانتی‌متر برای افراد کوتاه قد )

ن 14 را به ن 12 و ن 13 وصل کنید، فضای بدست آمده 14،13و 12 دورریز پارچه و الگو می باشد.

خط 8، 14 و 12 پهلوی پیش دامن و خط 8، 14و 13 پهلوی پشت دامن می‌باشد .

15-12: 8-6 سانتی‌متر ن 15 وسط پنس پیش است. 2/1 مقدار پنس را از دو طرف ن 15 جدا کرده و نقاط 16 و 17 بنامید.

18-15: 10-8 سانتی‌متر ( 8 سانتی‌متر برای افراد کوتاه قدف 9 سانتی‌متر برای افراد با قد متوسط و 10 سانتی‌متر برای افراد با قد بلند). ن 18 را به ن 16 و 17 وصل کرده پنس پیش طراحی می شود.

نکته: در افرادی که دارای شکم برجسته می باشند می‌توانید پاهای پنس را با خط کش منحتی طوری رسم کنید که پنس کمی لاغرتر شود.

19-13: 2/1 فاصله‌ی 6-13 (ن 19 وسط پنس پشت است، سپس 2/1 مقدار پنس پشت را دو طرف ن 19 جدا کرده نقاط 20 و 21 بنامید.

22-19: 15-13 سانتی‌متر طول پنس پشت (13 سانتی‌متر برای افراد کوتاه قدف 14 سانتی‌متر برای افراد با قد متوسط و 15 سانتی‌متر برای افراد بلند قد) ن 22 را به نقاط 21 و 20 وصل کرده پنس پشت طراحی می شود می‌تونید پنس پشت را نیز مانند پنس پیش لاغرتر رسم کنید.

کنترل باسن کوچک

برای کنترل باسن کوچک فاصله 2-1 را نصف کرده و ن بدست آمده را تا خط وسط پشت با خط‌ چین امتداد دهید که این همان خط باسن کوچک است ، سپس فاصله‌ی بین خط وسط پیش تا پهلوی پیش و پهلوی پشت تا خط وسط پشت را با کسر فضاهای پنس اندازه بزنید اگر مقدار بدست آمده بیشتر یا برابر 2/1 باسن کوچک + 1 سانتی‌متر باشد تغییری ایجاد نمی‌شود، ولی اگر این مقدار کمتر از 2/1 باسن کوچک + 1 سانتی‌متر باشد، مقدار متفاوت را نصف کرده و به دو طرف خط پهلو روی خط باسن کوچک خارج شده با خط کش منحنی ان را به نقاط 14،12 و 14،13 وصل کنید .

نکته 1: اگر تفاوت باسن بزرگ و کوچک 10-8 سانتی‌متر باشد نیازی به کنترل باسن کوچک نمی‌باشد، اگر مقدار تفاوت 6-8 سانتی‌متر باشد حتما کنترل کنید و اگر مقدار تفاوت کمتر از 6 سانتی‌متر بود بهتر است آزادی باسن بزرگ را به جای 1 سانتی‌متر 2 سانتی‌متر در نظر بگیرید.

 نکته 2 : علاوه بر نکته 1 ، برای پارچه هایی با جنس پشمی(بافت درشت) و پارچه های حریر (بافت ظریف) آزادی باسن را 2 سانتی‌متر در نظر بگیرید.

                                                                                                                                                                                                              سانتی متر باسن بزرگ    2 + 2/1

نکته 3 : پنس پیش را ببندید طوری که دولای بسته به سمت پهلو باشد سپس خط کمر پیش را قیچی کنید در اینصورت فضای کافی برای خوابیدن پنس روی کمر بدست می‌آید و دو پای پنس برابر می‌شود، برای پنس پشت نیز به همین ترتیب عمل کنید.

نکته 4 : برای راحتی در دوخت (ن.م) در نظر بگیرید این نقاط در دامن روی خط باسن بزرگ است.

نکته 5 : برای دوخت زیپ در پشت نقطه مووازنه دوخت زیپ را در 20-18 سانتی‌متر پایین‌تر از ن 6 جدا کنید (ن.م.ز).

نکته 6 : در افراد نرمال تفاوت کمر و باسن 25-24 سانتی‌متر و تفاوت باسن کوچک و بزرگ 10-8 سانتی‌متر است.

ایرادهای اندامی به دو دلیل به وجود می آیند.

1-     برجستگی های و بزرگی ها در قسمت های مختلف بدن

2-     ایستایی بدن

گاهی هر دوی آنها با هم در بدن شخص وجود دارد.

مثل شخصی که به طرف جلو می ایستد و دارای شکم بزرگ و باسن تخت نیز هست.

تشخیص ایرادهای اندامی

برای تشخیص ایراد های اندامی می توان وسط پیش تا زمین، وسط پشت تا زمین و پهلو تا زمین را اندازه می گیریم.

مثلا اگر قد از کمر تا زمین در وسط پیش  100

      اگر قد از کمر تا زمین در وسط پشت  100

     اگر قد از کمر تا زمین در  پهلو          101

باشد ( همیشه پهلو 1/5 – 1 بلندتر است ) فرد دارای اندام نرمال است ولی اگر اندازه های (پیش، پهلو و پشت) به ترتیب (102، 101 و 99) باشد، نشان می دهد که شخص شکم بزرگ و باسن تخت دارد.

رفع ایرادهای اندامی با خیاطی

در اینصورت به ترتیب زیر عمل کنید:

1-     الگوی پیش، گونیایی با خط وسط جلو خطی رسم کنید که از زیر پنس بگذرد، سپس این خط و یکی از پاهای پنس را قیچی کنید.

2-     قسمت پایین الگو را روی کاغذ دیگری بچسبانید و خطی در امتداد خط وسط پیش به سمت بالا رسم کنید. سپس 2 سانتی متر بالا رفته و خطی موازی با قسمت پایین دامن رسم کرده تکه یک بالا را روی این خط قرار دهید ، تکه دوم را طوری قرار دهید که از یک طرف کنار تکه اول و از طرف دیگر مماس بر خط پهلوی تکه پایینی باشد در اینصورت پنس کمی بزرگتر می شود مقدار اضافه شده به پنس را اندازه گرفته و آن را از خط پهلو رد کنید.

پشت : 1- گونیایی با خط وسط پشت خطی رسم کنید که از زیر پنس بگذرد، سپس این خط و یک پای پنس را قیچی کنید.

2- روی قسمت پایین دامن از خط وسط پشت 1 سانتی متر پایین آمده و خطی افقی رسم کنید، سپس تکه یک قسمت بالا را روی 1 سانتی متری پایین آمده قرار دهید و تکه دوم را طوری قرار دهید که از یک طرف کنار تکه اول و از طرف دیگر مماس بر خط پهلوی تکه پایین باشد در اینصورت مقداری از پنس کم می شود که با توجه به تخت بودن  باسن کوچکتر شدن ساسن منطقی تر است.

الگوی اولیه را رسم کنید، از خط کمر الگو را جدا کنید. پایین الگو را ۶ تا ۸ سانت فون کنید. یقه را از گودی ۲ سانت و از سرشانه ۱ سانت بازتر کنید.

مجدد از ۱ سانت باز شده یقه ۳ سانت روی سرشانه به سمت راست حرکت کنید و به ۴ سانت بالای خط کمر به صورت هلال وصل کنید و الگو از این قسمت برش داده می شود.

برای تکه حلزونی مجدد همین قسمت را اندازه گرفته و مستطیلی به طول برابر این قسمت براچین و عرض ۴ تا ۵ سانت از پارچه برش زده و چین دهید.
موقع دوخت این قسمت تکه حلزونی بین برش دوخته میشود.

و برای الگوی پشت هم دقیقا الگو را از خط کمر برش دهید .۶ تا ۸ سانت خط پهلو را فون کنید.
یقه را از سرشانه ۱ و از گودی ۱.۵ سانت بازتر کنید.

یقه برگرد یا شکاری :
مستطیلی به طول ۱/۲دوریقه به اضافه ۰/۵ سانت و با عرض ۶ سانت رسم کنید.
نقاط 1و 2 را روی الگوی مشخص کنید
از نقطه2 به اندازه ۱/۴ خط 1و 2 داخل بشید( نقطه الف) و نیم سانت از عرض مستطیل بالا رفته ( نقطه5 ) را مشخص کنید.
از نقطه 5 به الف به صورت هلال وصل کنید.
از زاویه بیرونی مستطیل در سمت راست ۱.۵ سانت خارج شده و نقطه 6 را مشخص کنید از نقطه 6 به 5 وصل کنید.
یقه برگرد در حالت استاندارد به همین شکل هستش اما شما میتونید با توجه به سلیقتون لبه یقه را هلال کنید.
سمت چپ یقه حتما روی دولا باز قرار هست چون پشت لباس زیپ میخورد.

برای آستین کودک ابتدا کادری به عرض ۱/۲ دور بازو + ۲ تا۴ سانت و طول قد آستین میکشیم.
نقطه الف رو به ب وصل کرده و این خط رو به ۴تقسیم میکنیم که نقاط ک و گ و ز بدست میایداز ک ۱سانت بالا و از گ ۱ سانت پایین آمده و هلال رو رسم میکنیم سپس از قسمت مچ ۲تا۳ سانت داخل شده و از خط الف به این نقطه وصل میکنیم.
از لبه آستین ۴ سانت بالا رفته این قسمت را از الگو جدا کنید و مجدد به لبه بدوزید در قسمت درز دوخت کش بدوزید.

کامل شده الگو به صورت زیر است.
جنس: کتان
متراژ:یک قد لباس +یک قد آستین.

پایان آموزش.

الگوی اولیه ی کودک را رسم کرده از کمر برش میزنیم

درست از وسط خط کمر و خط سرشانه برش میزنیم.

قسمت نقطه چین شده کپی شود.

طراحی بازی یقه نسبت به سن بچه.

برای دامنش یه مستطیل در نظر گرفته و چین می‌دهیم.

برای پشت هم از وسط خط کمر و خط سرشانه برش زده و مثل جلو قسمت نقطه چین شده کپی شود.

به تکه های کپی شده از بالاتنه پیلی فقط محض گشادی می‌دهیم تا بتوانیم چین دهیم

در کل 80 سانت الی یه متر پارچه ی لی کافیه.

1-  نخست محل دوخت زیپ را لایی می چسبانیم .

2- درز زیپ را تا نقطه موازنه با درجه درشت دوخته سپس دوخت محکم زده و بقیه درز را با درجه ریزتر تا پای دامن میدوزیم.

3-درز را اتو کرده یک بخیه بالاتر از دوخت محکم را قطع کنیم.

4- دندانه زیپ را بر درز دوخته شده منطبق و کوک زده و سپس زیپ را بسته و طرف دیگر را کوک می زنیم.

5-از سمت روی لباس با فاصله 5/0 سانتی متر از درز از بالا تا نقطه موازنه دوخته سپس دوخت عرضی 1 سانتی متر به سمت مقابل رفته و دوباره به سمت بالا با فاصله 5/0 سانتی متر از درز چرخ می کنیم.

6- دوخت درشت درز زیپ را شکافته و زیپ را اتو می کنیم.

جادکمه ها دو نوعند : جادکمه های طولی یا عمودی و جادکمه های افقی

جادکمه های طولی را برای بلوزها و شمیزیه ها و جادکمه های افقی را برای بقیه لباس ها ( کت، مانتوو پالتو) استفاده می کنند.

محل دوخت جادکمه ها
جادکمه های طولی: روی خط وسط جلو دوخته می شود.

جادکمه های افقی: نیم سانت قبل از خط وسط جلو به سمت لبه لباس شروع می شود. یعنی اگر روی هم گرد لباس 5/2 سانت باشد شروع جادکمه 2 سانت از لبه لباس می باشد.

اندازه جادکمه:
جادکمه به اندازه قطر دکمه به اضافه یک میلیمتر تا یک سانتی متر می باشد. برای دکمه های ریز و تخت یک میلیمتر و برای دکمه های بزرگ و برجسته و پایه دار (دکمه پالتو) یک سانت در نظر گرفته می شود.

تعیین قطر دکمه:
کاغذی به عرض نیم سانت و به طول چند سانت ببرید و دور دکمه نگه دارید سپس دکمه را  خارج کرده از دولای کاغذ تا دست خود را اندازه بگیرید قطر دکمه بدست می آید در دکمه های پایه دار نوار را از روی پایه عبور دهید.

طرز دوخت جادکمه :
–          دوخت جادکمه با دست به صورت دندان موشی

–          دوخت جا دکمه با چرخ خیاطی

–          دوخت جادکمه پارچه ای به صورت شکاف

–          دوخت جادکمه میلتابدار

مدل جلوی لباس آموزشی

 مدل پشت لباس آموزشی

 الگوی اولیه را به قد پیراهن رسم کنید.

از زیر حلقه ۲ سانتی متر پایین رفته روی خط کارور ۲ سانتی متر داخل شده حلقه جدید را رسم کنید .

مجدد از کارور در قسمت جلو الگو ۴ سانت پایین رفته از حلقه رسم شده جدید نیز ۲ سانت داخل شده الگو را کامل کنید ( قسمت زرد رنگ دورریز است).

از خط کمر تا پایین الگو را بر ۳ تقسیم کنید ، خطوطی رسم کنید ( قسمت الف و ب روی آستر برش داده میشود ) و از الف و ب و ج روی کاغذ دیگری کپی کنید.

بعد از کپی قسمت الف و ب به هر قسمت به اندازه خودش اضافه کرده و به قدش ۲ سانت اضافه کنید ، به جز قسمت ج که نیازی نیس به قدش اضافه بشه.

الگوی پشت را رسم کنید ، از حلقه ۲ سانت پایین رفته خطی رسم کنید ( قسمت زرد رنگ دورریز است )
از خط کمر تادپایین الگو را بر ۳ تقسیم کنید.
الف و ب روی آستر برش میخورد و از الف و ب و ج یکی دیگه روی کاغذ کپی کنید.

در الگوی پشت نیز بعد از کپی قسمت الف و ب به هر قسمت به اندازه خودش اضافه کرده و به قدش ۲ سانت اضافه کنید ، به جز قسمت ج که نیازی نیس به قدش اضافه بشه، دقت کنید الگو را از قسمت نشان داده شده میتونید به الگوی جلو بچسبانید و به صورت یکسره روی پارچه بندازید.

برای شلوارک مستطیلی به عرض ۱/۴دور باسن +۳ در قد شلوارک رسم کنید .

از بالای ۱.۵ سانت داخل شده و از بالای ‌کادر ۱/۴دور باسن +۳سانت پایین آمده این دو نقطه با هلال ملایم بهم وصل کنید

مجدد روی خط پایین ۳ سانت داخل شده و الگوی شلوارک را به شکل زیر رسم کنید ( از این الگو یکی برا پشت کپی کنید )

قسمتهای زرد دورریز است

روی الگوی جلو از قسمت پهلو ، ۴سانت داخل و ۶ سانت پایین رفته هلال جیب را رسم کنید ( قسمت زرد رنگ دورریز است ) مجدد بعد رسم هلال جیب به هر سمت ۵ سانت علامت زدهرقسمت آبی رنگ سجاف را رسم و از الگو کپی کنید

قسمت هاشور خورده نارجی نیز سجاف دوم که از الگو کپی کنید

مستطبلی به ابعاد دور کمر شلوارک در عرض ۸ سانت برش زده از داخلش کش رد کنید به کمر شلوارک بدوزید.

از وسط خط پایین ۲ سانت پایین آمده دمپا را به صورت هلال طراحی کنید ، مستطیلی به ابعاد ۵ در دور دمپا بعد برش رسم کرده تا زده به دور لبه دمپا بدوزید.

کامل شده الگو به این صورت است .
جنس: نخی
متراژ: یک قد پیراهن + یک قد شلوارک

پایان آموزش

رسم الگو بچگانه:

اندازه های ( دور سینه . دور کمر .دور باسن) هر کدام بزرگترین عدد بود نقطه A.B بدست می آید از (C.A.D.B)

قد لباس را پایین می آییم از نقطه Aسانت 1.5 پایین می آییم نقطه A.H دور گردن 1/6+1 جلو می رویم یک

نیم ساز 1 سانتی داخل می شویم و هلال را رسم می کنیم Hسرشانه را ادامه می دهیم و 2.5-3 سانت

از این نقطه پایین می آییم و دوباره سرشانهرا علامت می زنیم نقطه M بدست می آید K.Sقد بالاتنه پشت

1/2(K.S) خط سینه بدست می آید از نقطه Mصاف پایین می آییم و دم آن را هلال می کنیم تا حلقه درست

شود M.Z خط کارور جلو بدست می آید بعد 1 سانت داخل می شویم حلقه را گود می کنیم

گودی گردن در جلو 1/6+0.5  دور گردن نیم ساز 2-2.5 برای هلال کردن یقه

گشادی پهلو : 2-0.5 سانت از حلقه جلو می رویم و صاف به دم لباس وصل می کنیم

برای پسر ها :به اندازه ای 1-3 سانت به سرشانه لباس اضافه می کنیم و از آستین کم می کنیم

دکمه خور از سر گودی تا پایین 2 سانت می باشد

الگوی اولیه برای دختر  بچه ها:

اول از همه الگوی بچه گانه را می کشیم بعد از خط کمر 1/4+2 دور کمر .خط سینه 1/4 دور سینه .خط باسن

1/4 دور باسن را جلو می آییم اگر گودی کمر دارند از خط کمر 1 سانت داخل می شویم

نکته : اگر خط سینه زیادعقب بود به هر اندازه که صاف شود جلو می آییم

برای کشیدن پنس زیر سینه را نصف کرده و یک خط صاف تا پایین می آییم پنس 2 سانت کلا است تا یک

لوزی بدست آید برای جلو 1 سانت می باشد

آستین:

یک کادر مستطیل می کشیم به ابعاد A.B سانت 1/2+(4-5)دور بازو B.C قد آستین از نقطه Aیک سانت

داخل می شویم شیب آستین از نقطه B سانت (8-10)پایین می آییم خط R.F چهار قسمت می شود از

نقطه دومی از بالا 2-3 میلی و از نقطه دومی از پایین 2-3 میلی بعد هم هلال می کنیم از دم آستین

1/2 دور مچ گشادی می دهیم و نقطه Rوصل می کنیم.

آموزش الگوی بالاتنه کودک کامل و جامع کلیک کنید.

پایان آموزش.

روش پهن کردن الگو بر روی پارچه

پهن کرن الگو بر روی پارچه نیاز به دقت و توجه فراوان دارد و دوخت صحیح و آسان زمانی میسر می شود که برش دقیقا انجام شود.
تکه های پارچه را اتو بزنید تا چروک و ناصافی آن برطرف شود. کناره ترکی پارچه باعث جمع شدن پارچه می گردد.کناره ترکی را بچینید.
کافی بودن مقدار و طول پارچه بستگی به عرض پارچه دارد. قبل خرید پارچه تکه های الگوی لباس را روی زمین با محاسبه عرض 115cm و 150cm جداگانه قرار دهید و بدین طریق طول پارچه را مشخص کنید (تصویر 1-1 الف و ب)

تکه های الگو اعم از قسمت های اساسی مانند الگوی جلو، پشت، آستین و الگوهای کوچکتر نظیر سجاف، مچ، جیب و …را شماره گذاری کنید.(تصویر 2-1)

در صورتی که الگوهای یک قسمت از لباس به صورت قرینه نبوده و ((پشت و رو))ی پارچه یکسان نباشد (مانند دامن لنگی که جلوی آن، قسمت چپ و راستش، یکسان نیست)، باید دقت کنید که پس از برش تمام قطعات پارچه و دوخت آن به یکدیگر، لباس ((پشت و رو)) نشود. برای جلوگیری از اشتباه، باید روی تکه های متعلق به یک قسمت که قرینه نیست، سمت راست و چپ الگو را با علامتگذاری روبروی هم قرار دهید.(تصویر 3-1)

اگر پاچه ایی دارای خواب و ناخواب یا نقوش سربالا نباشد می تواند الگو را ((سر وته)) قرار دهید. (تصویر4-1)

به طور کلی، همیشه تکه های الگو را روی سمت پشت پارچه قرار دهید و ببرید؛ مگر لازم باشد. برش الگو باید روی یک لای پارچه انجام گیرد که در آن صورت بهتر است از ابتدا الگو را روی یک لای پارچه پهن و میزان کنید. (تصویر 5-1)

در بیشتر موارد پارچه را دولا یا تا کنید و سپس برش را انجام دهید. در بعضی از موارد با جا به جایی الگو روی پارچه سعی نمائید از پارچه ی باقیمانده حداکثر استفاده را بکنید. (تصویر 6-1)

روش پهن کردن الگو بر روی پارچه

آموزش زیپ مخفی

این زییپ از جنس پلاستیکی با پارچه ی کتان یا پلاستیک است و یکی از بهترین نوع زیپ می باشد زیرا حجم زیادی در لباس بوجود نمی آورد و به دلیل ظرافت آن را در همه ی قسمت های لباس می توان دوخت ولی در عین حال بسیار حساس است و اگر درست دوخته نشود خراب می شود به همین دلیل قبل از دوخت این زیپ به نکات زیر توجه کنید :

نقطه موازنه زیپ را روی لباس مشخص کنید این نقطه در واقع 2-2 سانتی متر بالاتر از انتهای زیپ است زیرا ماشین زیپ اجازه نمی دهد که پایه زیپ دوزی تا انتهای زیپ حرکت کند.بجز نقطه موازنه انتهای زیپ در وسط زیپ و  محلی که وسط زیپ روی لباس قرار می گیرد را نیز علامت زده و نقاط موازنه قرار دهید این کار باعث می شود که زیپ پس از دوخت دنده به دنده نشود .زیپ را اتو کنید تا فر آن از بین برود و در عین حال قسمت پارچه زیپ را کمی زیر اتو بکشید تا بلند تر نشود، اصطلاحا کش کاری کنید.

طرز دوخت زیپ

محل دوخت زیپ را کوک راهنما بزنید.محل دوخت زیپ لایی به عرض 2-3 سانتی و طول 2-3 سانتی ، بلند تر از بلندی نقطه موازنه انتهای زیپ به قسمت جادرز یا زاپاس دوخت  طوری بچسبانید که 2 میلیمتر آن از جادرز به سمت داخل لباس باشد تا هنگام دوخت زیپ و لایی درگیر دوخت شود.روی زیپ را بر روی لباس طوری قرار دهید که محل دوخت زیپ بر کوک راهنما منطبق شود سپس با سوزن ته گرد به طور افقی ی مایل زیپ را به لباس وصل کنید.هنگام دوخت فر زیپ را باز کرده و ابتدای آن را دوخت محکم بزنید و یک طرف زیپ را  تا نقطه موازنه مانند آنچه قبلا ذکر شد بدوزید ، از 1 سانتی متری انتهایی زیپ را نیم سانت به سمت محل جادرز تغییر مکان دهیددرز سمت دوخته شده را باز کرده و از پشت زیپ را اتو کنید.زیپ را ببندید نقطه سمت دیگر زیپ را روی نقطه موازنه لباس سنجاق زده و بالای زیپ را نیز کنترل کرده و سنجاق بزنید سپس مانند طرف اول زیپ را بدوزید

.طرف دوم را مانند طرف اول اتو کنید.زیپ را ببندید و باقیمانده زیپ را در انتها به سمت جادرز کشیده دو درز را روی هم قرار داده و سنجاق بزنید سپس نیم سانت تغییر مکان داده شده شروع به با پایه یک طرفه درز را تا پای لباس چرخ کنید ابتدا و انتهای دوخت را محکم کنید.درز زیر زیپ را باز کرده و اتو کنید.پس از اتوی کامل جادرزها را پاک دوزی کنید.پس از پاک دوزی دوباره درز را اتو کنید برای جلوگیری از برق افتادگی درز روی لباس هنگام اتو زیر جا درز و لباس نوار کاغذی به طول زیپ قرار دهید.در صورت نیاز به اتو از روی لباس علاوه بر گذاشتن نوار کاغذی در زیر از پارچه ای از جنس لباس رو به روی لباس نیز استفاده کرده آن را روی لباس قرار داده سپس روی آن را اتو کنید.